Что такое тормозной суппорт

Проверка суппортов

Крайне важно своевременно проводить диагностику нормального функционирования элементов. Ниже приведена инструкция, описывающая передний суппорт (его проверку и восстановление)

Задача стоит следующая:

• Разобрать суппорт.
• Очистить его, в том числе и от старой смазки.
• Смазать новой особой смазкой.
• Диагностировать резиновые манжеты (пыльники) на их целостность. Если что, заменить без промедления.

Чтобы получить доступ к тормозному механизму спереди, надо поставить машину на подъем.

• Колесо снимается.
• Откручивается нижний болт, фиксирующий корпус элемента к скобе.
• После этого корпус откидывается вверх.
• Снимаются колодки (если они изношены, заменяются на новые).
• Верхний болт, держащий фюзеляж, выворачивается и фиксируется к какому-нибудь элементу подвески (трубку жидкости отсоединять пока не нужно!).
• Откручиваются также болты, фиксирующие хомут суппорта. Сам хомут, рельсы и штифт колодок тоже снимается.
• Из корпуса снимается поршень.
• Теперь пришло время отсоединить трубку с жидкостью, соединенную с корпусом суппорта. Магистраль надо плотно закупорить ботом М12 или чем-нибудь еще, чтобы предотвратить вытекание жидкости.

В итоге на чистом и ровном рабочем столе будут находиться фюзеляж суппорта и хомут. Они тоже разбираются до последнего. Обеспечив доступ ко всем внутренним элементам деталей, надо их тщательно проверять.

На все это надо обращать внимание. Закисшие направляющие хорошо очищать до блеска с помощью различных жидкостей

В идеале на «внутренностях» системы суппорта не должно быть никаких царапин, грязи и задиров.

Схема смазывания универсальной смазкой

Механизм задней оси

Разобрать задний суппорт будет гораздо сложнее. Объясняется данный факт тем, что задний элемент имеет многосложное строение, так как дополняется, в отличие от переднего, еще и механизмом стояночного тормоза.

В остальном характер функционирования элемента схож с передним. ТЖ способствует выталкиванию поршня, который прижимает колодки к колесному диску.

Пошаговый алгоритм по снятию заднего суппорта (подготовительные операции те же, что и у переднего).

1. Демонтируется защита элемента.
2. Шплинт, который соединяет трос стояночного тормоза с суппортным механизмом, извлекается.

3. Отсоединяется трубка жидкости, как и в случае выше, закупоривается.

4. Извлекаются стопоры.
5. Вытаскивается фюзеляж.

Остальные манипуляции аналогичны вышеописанным. Надо все хорошенько проверить, зачистить или поменять. Рекомендуется поршень суппорта, который частенько со временем ржавеет, обработать специальной пастой на основе абразивов. Можно также пройтись шкуркой, но очень мелкой.

Не упустите

По направляющим тоже хотелось бы дать совет. Суппорт должен свободно перемещаться по ним, нигде не должно заклинивать. В данном случае важна правильная и регулярная смазка, чистка и диагностика на предмет механических дефектов направляющих.

Функцию тормозного суппорта невозможно недооценить только ввиду того, что он выполняет активную роль. А диски и колодки принято считать пассивными компонентами тормозной системы.

Принцип работы

Основан на точном перемещении закреплённого в резцедержателе режущего инструмента или обрабатывающего агрегата, или самой заготовки в процессе обработки резанием.

Принцип использования крутящего момента:

• от ходового винта – для нарезания резьбы;
• от ходового вала – для подач режущего инструмента;
• от ходового винта – для нарезания резьбы и, перестроив гитару – для продольной подачи;
• от ручного привода – применяется в операциях, где использование ходового вала и ходового винта не целесообразно (торцевание, снятие фасок, часто – при отрезании детали от заготовки, сверлении и т. д.).

https://youtube.com/watch?v=x4Evje8Suz8

Приступаем к работе

Прокачка производится в определённой последовательности. Схема – крест-накрест. Сначала воздух выкачивается из заднего правого колеса. Затем – из переднего левого. Далее переходят к заднему левому и затем — к переднему правому диску. Итак, срываем болты с нужного колеса, ставим автомобиль на домкрат и устанавливаем упоры. Поднимать на зажатых колодках нельзя. Далее открываем капот и доливаем жидкость до максимума. Нам понадобится помощник, который по команде будет нажимать на педаль несколько раз.

Сегодня без видимых на то причин при нажатии на педаль тормоза она провалилась почти до пола. Тормоз схватывает, но слабо. Когда педаль у самого пола только тогда машина тормозит. Еле доехал до гаража. Перспектива не из радостных – оказаться жертвой ДТП. Подскажите в чем может быть причина. Как исправить?

Причинами провала педали тормоза могут быть: Очень часто самое простое это снижение качества тормозной жидкости. Жидкость гигроскопична и вбирает в себя влагу может быть пришло время попенять жидкость, а также проверить ее уровень. Также могут быть что главный тормозной цилиндр ( ГТЦ ) вышел из строя. После замены тормозных дисков или колодок иногда случаются такие неприятности. Неправильно отрегулированный зазор между поршеньком ГТЦ и педали в автомобиле. Бывает педали и их тяги заржавели. Неисправен вакуумный насос и т.д. Главное не паниковать, а выявить и устранить причину того, почему проваливается педаль.

А я бы сначала проверил уровень тормозной жидкости, потом прокачал тормоза. Если не поможет тогда смотрел главный тормозной цилиндр.

Возможно воздух попал в систему такое может быть из-за износа накладок тормозных колодок, барабанов, дисков. Нужно все проверить и принимать меры. С тормозами шутки плохи. Лучше всего обратится в сервис.

Десяток лет назад по неопытности я залил в систему некачественную тормозную жидкость. В итоге тормозные шланги разбухли и расслоились изнутри. Это так же привило в негодность и манжеты в ГТЦ. И аналогично у меня были проблемы с педалью тормоза. Воздух попадал в систему пришлось все менять. Может и у вас та же проблема.

Правильно отрегулировать между педалью и поршнем зазор. При большом зазоре шток педали не доходит до поршня ГТЦ и педаль проваливается. И на оборот при малом зазоре тормозная жидкость не дает педали доходить до конца. Как одно ток и другое ни есть правильным и приводит к проблемам с тормозами.

Если вы недавно меняли тормозные колодки то такое вполне может быть. Педаль первое время проваливается во время обкатки. До лейте тормозную жидкость и еще раз прокачайте тормоза. Во время прокачки под педаль тормоза подложите брусок 3-4 см. что бы педаль не упиралась в пол и все будет ОК.

У меня после замены тормозных дисков при торможении было такое ощущение как будто педаль тормоза проваливалась и била в ногу. Поехал к мастеру который менял тормозные диски. Он меня успокоил и сказал что после обкатки где то 400-500 км все наладится само собой. Так и получилось все постепенно стало в норму и сейчас все О К.

Если педаль тормоза проваливается до самого пола или срабатывает через раз или не возвращается на место, а с тормозной жидкостью и пружиной все в порядке, тогда без вариантов проблема в главном тормозном цилиндре. ГТЦ лучше заменить на новый. После замены тормозного цилиндра, тормозную жидкость лучше полностью заменить.

Проваливается педаль тормоза. Почему? Причина может быть в трещинах в шлангах или в поломке вакуумного насоса. В результате чего в тормозную систему попадает воздух.В итоге тормоза плохо работают необходимо прокачать тормоза, а лучше всего обратится к специалисту. С тормозами шутки плохи.

Без видимых причин и правильном обслуживании авто- отказ тормозов бывает очень редко. Если на вашем авто педаль тормоза уперлась (провалилась) до коврика надо давить на нее до упора. На современных авто- двухконтурная тормозная система. Может один из них отказал, и тормозит хуже, а педаль тормоза возьмет у пола. Если результата не будет быстро отпускать и нажимать педаль 5-6 раз должно восстановится давление в системе и вам удастся остановить авто.

Исправность тормозной системы на любом автомобиле по понятным причинам имеет первостепенное значение, так как общая безопасность езды напрямую зависит от эффективности работы тормозов. С учетом вышесказанного любые отклонения от нормы (даже незначительные) в работе данного узла являются поводом к немедленному выявлению причины неисправности. В этой статье мы поговорим о том, что делать, если проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, неполадки возникли после замены тормозной жидкости с прокачкой тормозов или других элементов тормозной системы и т.д.

Читайте в этой статье

Принцип работы переднего тормозного суппорта

Конструктивно суппорт представляет собой два поршня, на концах которых располагаются тормозные колодки. При нажатии на педаль тормоза, в системе появляется давление, под действием которого тормозная жидкость начинает движение в сторону поршней. Поршни, в свою очередь, получив воздействие гидравлики, начинают движение на встречу друг другу и прижимают колодки к тормозному диску. Таким образом, происходит остановка колес автомобиля. Сила нажатия на педаль тормоза определяет прижимную силу поршней, так как этот показатель напрямую зависит от давления в тормозной системе.

Устройство и крепление суппорта зависит от марки и модели автомобиля, это относится и к заднему тормозному суппорту. Наиболее распространенным является двойной крепление суппорта к ступицы колеса с двумя поршнями. Количество колодок обычно составляет пару, хотя бывает и больше.

Регулировки

Любая пара направляющих работает при оптимально достаточной величине зазора между ними. Превышение этой величины понижает жёсткость сопряжений, отрицательно влияет на качество и точность обработки.

Жёсткость поворотного резцедержателя обеспечивается винтовым зажимом и фиксирующим устройством совместно. Если силы фиксирующего устройства недостаточно, возникает опасность разрушения этого ответственного узла от осевых или радиальных нагрузок.

Износ трущихся поверхностей суппортов и станин неравномерен и достигает, порой, сотых и даже десятых долей миллиметра. По этой причине невозможно установить одинаковые зазоры на всех рабочих поверхностях. Винты привода салазок изнашиваются также неравномерно.

Для сохранения рабочего диапазона салазок, регулировку зазоров производят с установкой каретки в место с минимальным износом. Направляющие станины интенсивно изнашиваются ближе к передней бабке. Наибольший износ поперечных салазок в середине их рабочего диапазона. Направляющие верхних салазок износу подвержены меньше, поскольку не так часто бывают в работе.

Диагностика заднего суппорта

Диагностика состоит из двух этапов:

1. Сравнения эффективности торможения всех колес.
2. Визуального осмотра суппорта.

Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.

Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте  состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.

Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.

Ремонт

Итак, снимаем плоской отверткой пыльник с суппортного механизма и осматриваем поршневую поверхность. При наличии следов ржавчины, суппортной механизм рекомендуется полностью заменить. Ибо ржавчина ведет к повреждению зеркала стенок цилиндра. Замена манжетов сопровождается извлечением поршня. Есть три способа со своими недостатками и достоинствамиСпособ первый: извлекаем поршень без снятия механизма. Если доподлинно известно, что извлечение поршня для замены резиновых уплотнителей неизбежно, можно совершить это еще на оси. После того, как суппортный механизм извлечен со скобы, помощник должен плавно нажать на педаль. Так мы добьемся увеличения давления в системе тормоза, что и выдавит поршень. После его выдавливания помощник отпускает тормоз. Достоинства: поршень легко извлекается. Недостатки: неудобный процесс работы и большая потеря «тормозухи».

Способ второй: цилиндр требует к себе внимания, ибо поршень извлекается разводным ключом. Алгоритм действий:

• обхватить верхнюю часть поршня;
• извлекаем его путем поворачивания из стороны в сторону.

Данный способ зачастую имеет смысл, когда поршень нужно заменить

Потому что неосторожное движение ключом — и образовалась царапина на поршневой поверхности. Плюс в том, что поршень достается зажатием суппортного механизма в тиски — что удобно

Способ третий: извлечение поршня посредством сжатого воздуха Потребуется переходник с резьбой, которая подойдет. Как нашли — подключаем переходник к суппортному механизму и компрессору. Закачиваем воздух до полного выхода поршня. К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и специального переходника, к тому же поршень довольно резко извлечется, что чревато его повреждением.

Осмотр

После извлечения поршня внимательно осматриваем стенки цилиндра. В случае наличия царапин либо задиров, суппортный механизм надо заменить полностью. Ограничиваемся только поршнем, при условии, что все остальное в хорошем состоянии.

Восстановление работоспособности

Чистота рабочего пространства — это главное, чего стоит придерживаться, дабы произвести качественный ремонт суппортного механизма. Пыль либо грязь, которая может попасть в зазор между поршнем и цилиндром, приведет к тому что, со временем появятся задиры и повреждения. Посему — должна царить абсолютная чистота.

Цилиндр заднего суппортного механизма. Замена

Пример поврежденного поршня

Ремонт основан на замене резиновый манжеты, а в случае заментных повреждений, и поршня. При помощи отвертки вытаскиваем изжившую себя манжету, основательно промываем поверхность цилиндра спиртом

В момент промывки важно не забыть вытащить из впускного отверстия заглушку. После того как промыли, обязательно просушиваем

Каждая такая разборка требует обязательной установки новой манжеты. Для этого смазываем цилиндрические стенки — в том числе и саму посадочную площадку уплотнителя «тормозухой». Также «тормозухой» смазываем поршневую поверхность снаружи. Вставляем поршень в суппортной механизм и вдавливаем его рукой. При правильной установки он будет ходить с усилием, а при некорректной поршень попросту не вдавится.

Монтаж суппортного механизма на машину

После вставки поршня возникает потребность в установке суппортного механизма на машину. Монтаж производится в аналогичном снятию порядке, только в обратной последовательности. В случае крепления наконечника тормозного шланга к суппортному механизму посредством специального болта, обязательно заменяем медные шайбы. После сборки и установки суппортного механизма, прокачиваем тормоза (не забываем долить «тормозуху» в бачок). Помощник по нескольку раз нажимает на педаль тормоза, и отпускает только по команде. При нажатой педали откручиваем штуцер, который прокачивает тормоза и выпускаем воздух. Закрываем штуцер и даем команду помощнику, чтобы тот отпустил педаль. При появлении «тормозухи», надеваем шланг на штуцер и опускаем его в прозрачный сосуд. Прокачиваем тормоза до окончательно выхода из шланга пузырьков воздуха. Наконец, устанавливаем колесо обратно и опускаем автомобиль.

Альтернатива

Как можно было догадаться, устройство суппортного механизма гораздо более простое, нежели его ремонт. Однако, можно избавить себя от необходимости самостоятельной замены того или иного элемента, а просто обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Они в равной степени одинаково знают как устройство этого тормозного механизма, так и способы его ремонта без негативных последствий.

Смазка направляющих тормозного суппорта

При потере подвижности в узлах суппорта первое, на что необходимо обратить внимание – направляющие. Именно они, наиболее часто доставляют хлопоты владельцам автомобилей

Закисшие направляющие могу служить причиной для проявления всех неисправностей, связанных с потерей подвижности между узлами суппорта.

Направляющие должны свободно двигаться вдоль своей оси. Если этого не наблюдается, необходимо разобрать суппорт, вытащить из скобы направляющие, очистить их от старой смазки и оценить их состояние, также необходимо очистить посадочное место направляющей в скобе.

Рабочая поверхность направляющих должна быть без коррозии, без сильных следов износа. Если на поверхности направляющей появилась небольшая коррозия, то ее необходимо зачистить очень тонкой наждачной бумагой, после этого направляющую необходимо смазать специальной смазкой и установить назад в скобу суппорта. После этого необходимо проверить свободный ход направляющей вдоль своей оси. Вы не должны прилагать каких-либо больших усилий для перемещения направляющей. Направляющая должна свободно перемещаться в теле скобы при захвате двумя пальцами руки.

Если этого не происходит, то возможно, вы плохо очистили направляющую, либо она имеет большой износ и клинит в посадочном отверстии скобы, в этом случае направляющую необходимо заменить.

Важное замечание – для смазки направляющих необходимо использовать специальную смазку. Недопустимо использовать солидол, литол, графитную и прочие смазки

Замена

Перед тем как будут производиться работы по замене компонентов, следует поставить автомобиль на ровную и твердую поверхность. Идеально для этого подойдет гараж с бетонным полом. На примере будет рассмотрена правая сторона автомобиля.

1. Первое, что нужно сделать, это поднять автомобиль и подложить что-то под пороги машины для того, чтобы добавить устойчивости. Следует отметить, что при замене заднего тормозного механизма нужно снять автомобиль с ручника.
2. Закрепив машину на месте, нужно снять колеса, это необходимо, чтобы была возможность без труда осмотреть все агрегаты на работоспособность. Для удобства снятия колес следует ослабить каждый болт не более чем на один оборот, затем поднять машину и выкрутить болты совсем. Сложив все болты в одно место, Вы ускорите процесс сборки в разы.
3. После того, как было снято правое колесо с автомобиля, и все болты от него находятся в одном месте, нужно открыть клапан прокачки системы. Сделать это можно обычным ключом, его глухой стороной. Шланг, из которого вытекает жидкость, нужно направить в заранее подготовленную тару, чтобы жидкость стекала именно туда.
4. Затем нужно прижать поршни обратно в суппорт. Выдавливать нужно до тех пор, пока колодки плотно не прижмутся к ротору. Во время выдавливания и будет сливаться тормозная жидкость.

Пожалуй, одна из самых ответственных систем в конструкции любого автомобиля – это тормоза. Именно от их качества работы и состояния зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников движения. Еще каких-то полвека назад все автомобили укомплектовывались барабанными тормозными механизмами. Эта конструкция весьма древняя и сегодня постепенно уходит в прошлое. Сейчас на большинстве автомобилей используются дисковые механизмы. И если в 90-х их ставили только на переднюю ось, то сейчас нередко встречаются и на задней. Именно о таком механизме мы поговорим в нашей сегодняшней статье. Как устроен тормозной суппорт? Конструкция, принцип работы и процесс обслуживания будет описан далее.

Процедура замены

Откладывать ремонт тормозной системы на потом нельзя, так как от этого зависит ваша безопасность на дороге. Чтобы добраться к тормозному суппорту (переднему или заднему), следует снять колесо. Процесс замены несложный, если вы будете четко соблюдать инструкцию.

Подготовка инструментов

Чтобы провести замену суппорта или хотя бы снять его для дальнейшего ремонта, вам нужно подготовить следующие инструменты:

• плоская отвертка;
• набор гаечных ключей;
• плоскогубцы;
• небольшой болт, диаметр которого должен соответствовать диаметру наконечника тормозного шланга;
• домкрат с противооткатными клиньями;
• рабочие перчатки;
• новый суппорт.

Инструменты для замены суппорта

Замена суппорта пошагово

После подготовки всего необходимого, пришло время менять суппорт. Ниже представлена пошаговая инструкция замены тормозного суппорта.

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Заглушите его и поставьте стояночный тормоз (это позволит зафиксировать задние колеса, что означает, что начинать вы будете с передних колес). Если у вас «автомат», то поставьте автомобиль в режим «Парковка». Для механической коробки передач транспортное средство должно быть на 1-й передаче в сочетании с включенным стояночным тормозом.

Шаг 2. Установите подпорки под колеса или противооткатные клинья (если они у вас, конечно же, есть). Поместите домкрат под переднюю часть автомобиля с той стороны, на которой вы сначала будете работать.

Поставьте противооткатные клинья

Шаг 3. Поднимите домкрат до контакта с корпусом автомобиля. Убедитесь, что опорная точка домкрата установлена в месте, из которого он не соскользнет и не повредится сам автомобиль.

Поднимите автомобиль домкратом

Шаг 4. Как только домкрат контактирует с автомобилем, ослабьте болты, удерживающие колесо. Не снимайте их, а просто ослабьте.

Ослабьте колесные болты

Шаг 5. Продолжайте поднимать автомобиль до тех пор, пока колесо не окажется на расстоянии 5-7 см от земли. Выкрутите болты, удерживающие колесо, а затем снимите его.

Снимите колесо полностью

Шаг 6. Перед вами теперь находится тормозной суппорт, диск и колодки. Задача заключается в том, чтобы снять суппорт, который удерживается двумя болтами. Размеры болтов варьируются, в зависимости от модели транспортного средства. Отвинтите эти болты. Теперь суппорт можно снять. В зависимости от возраста транспортного средства, с которым вы имеете дело, может потребоваться немного усилий, чтобы удалить суппорт.

Выкрутите болты крепления суппорта

Шаг 7. После снятия суппорта вы должны также извлечь кронштейн суппорта. Обычно он удерживается двумя фиксирующими болтами. Выкрутите эти болты, и кронштейн можно будет легко снять.

Как выбрать тормозной суппорт

Очень важно, чтобы суппорт был подобран под технические характеристики автомобиля, а именно, под его мощность. Если установить малопроизводительный вариант на мощный автомобиль, то в лучшем случае тормоза просто будут быстро изнашиваться. Что касается установки более производительных суппортов на бюджетный автомобиль, то это уже вопрос финансовых возможностей владельца авто

Что касается установки более производительных суппортов на бюджетный автомобиль, то это уже вопрос финансовых возможностей владельца авто.

Подбирается данное устройство по следующим параметрам:

• По марке автомобиля. В технической документации должна указываться вся важная информация. В специализированных торговых точках специалисты уже обладают этими данными, поэтому, если машина была приобретена на вторичном рынке без технической документации, они подскажут, какой вариант подойдет для конкретного автомобиля;
• По ВИН-коду. Этот метод позволит найти оригинальную запчасть. Однако бюджетные аналоги подбираются по этому параметру с не меньшей эффективностью. Главное, чтобы владельцы ресурса, на котором подыскивается устройство, правильно внесли данные;
• Код суппорта. Для использования этого метода нужно самому точно знать эту информацию.

Не стоит сразу же приобретать бюджетные аналоги, так как некоторые производители автозапчастей недобросовестно относятся к изготовлению своей продукции. Больше гарантий – от покупки устройства у проверенных производителей, таких как Meyle, Frenkit, NK, ABS.

Назначение тормозного суппорта

Как уже было сказано, тормозной суппорт устанавливается над тормозным диском. При активации системы колодки плотно зажимают диск, что способствует остановке ступицы, и, как следствие, всего автомобиля.

Данная деталь является разборной, поэтому при износе разных элементов механизма можно купить ремкомплект и заменить вышедшую из строя запчасть.

В основном в устройство тормозного суппорта входят такие элементы:

• Корпус;
• Направляющие на суппорта, которые позволяют выставить равномерное воздействие колодок на диск;
• Пыльник поршня для предотвращения попадания твердых частиц в привод тормозов, чтобы он не заклинил;
• Поршень тормозного суппорта, приводящий в движение подвижную колодку (чаще всего колодка с противоположной стороны крепится на плавающей скобе, и устанавливается максимально близко к диску);
• Скоба, которая не дает колодкам болтаться и в свободном положении касаться диска, вызывая скрежет;
• Пружина суппорта, которая отодвигает колодку от диска при послаблении усилий от педали тормоза;
• Тормозная колодка. В основном их две – по одной с каждой стороны диска.

Замена

Перед тем как будут производиться работы по замене компонентов, следует поставить автомобиль на ровную и твердую поверхность. Идеально для этого подойдет гараж с бетонным полом. На примере будет рассмотрена правая сторона автомобиля.

1. Первое, что нужно сделать, это поднять автомобиль и подложить что-то под пороги машины для того, чтобы добавить устойчивости. Следует отметить, что при замене заднего тормозного механизма нужно снять автомобиль с ручника.
2. Закрепив машину на месте, нужно снять колеса, это необходимо, чтобы была возможность без труда осмотреть все агрегаты на работоспособность. Для удобства снятия колес следует ослабить каждый болт не более чем на один оборот, затем поднять машину и выкрутить болты совсем. Сложив все болты в одно место, Вы ускорите процесс сборки в разы.
3. После того, как было снято правое колесо с автомобиля, и все болты от него находятся в одном месте, нужно открыть клапан прокачки системы. Сделать это можно обычным ключом, его глухой стороной. Шланг, из которого вытекает жидкость, нужно направить в заранее подготовленную тару, чтобы жидкость стекала именно туда.
4. Затем нужно прижать поршни обратно в суппорт. Выдавливать нужно до тех пор, пока колодки плотно не прижмутся к ротору. Во время выдавливания и будет сливаться тормозная жидкость.

С помощью ключа ослабляем болт, который держит шланг дискового тормоза. Только после этого можно приступать к снятию суппорта с поворотного кулака. Для этого потребуется определенный набор ключей и шестигранников. После этого поворачиваем суппорт и полностью откручиваем болт, который до этого ослабили. Сняв шланг, следует наживить болт, который выкрутили, это нужно для того, чтобы не потерять болт.
Сняв старый суппорт нужно взять новый и поставить его на место. Сделать это нужно в обратном снятию порядке. Главное в этом процессе – не потерять болты или пальцы, которые будут сняты в процессе замены. Рекомендуется смазать пальцы новой смазкой, потому что заводское соединение уже нарушено, и если на сухую завернуть, то пальцы могут закиснуть. В каждом автомобильном магазине есть специальная смазка для пальцев, с этим проблем быть не должно.
Если во время замены суппорта на цилиндре были замечены следы подтеков тормозной жидкости, то в негодность пришли сальники цилиндров дискового механизма, их тоже следует немедленно заменить

Следует обратить внимание и на состояние пыльников. Во всей тормозной системе существует несколько пыльников

Количество пыльников зависит от производителя автомобиля. Основными являются: пыльник направляющей втулки и пыльник суппорта. Как правило, эти пыльники выходят из строя из-за высокой температуры.

Суппорты тормозов, цилиндров. Тормозные колодки и накладки. Механизмы дисковых и колодочных тормозов.

Исполнительные механизмы тормозной системы требуют особого внимания, поскольку именно на них приходятся все механические и тепловые нагрузки. При наличии потеков жидкости из тормозных цилиндров последние подлежат немедленной замене. Не стоит тешить себя иллюзиями о замене резинок манжет. Все другие детали тормозной системы не должны иметь трещин, задиров и других механических повреждений.

Образование буртика на тормозных барабанах и дисках больше предельно допустимых размеров – также прямой сигнал к их замене. На таких автомобилях как Пежо оригинальные тормозные диски сделаны из мягкого металла и изнашиваются довольно быстро, примерно на каждую вторую замену тормозных колодок необходимо менять и тормозные диски, так как износ не должен превышать одного миллиметра с каждой стороны.

Иногда на тормозных суппортах передних и задних дисковых колес наблюдается скопление грязи и нагара. Это совсем не показатель к их замене. Достаточно лишь аккуратно очистить их поверхность при помощи металлической щетки, стараясь не задевать тормозные шланги. Течь из цилиндриков суппортов – прямое показание к их замене. Все возвратные пружины, держатели колодок, накладок, распорные планки не должны иметь следов коррозии.

Если на вышеперечисленных деталях имеется слой ржавчины, следует очистить ее щеткой или при помощи химического преобразователя. Толстый слой ржавчины на механизмах – прямое показание к его замене. Обязательно следует проверять степень износа тормозных накладок и колодок. В некоторых моделях специальные механизмы оповещают водителя о необходимой замене накладок истошным писком и скрипом. В любом случае, этим деталям обязательно необходим периодический осмотр. Накладки и колодки являются расходниками и подлежат периодической замене. Чтобы оценить их состояние, в некоторых моделях достаточно повернуть переднее колесо наружу.

В других моделях колесо придется снять. В моделях автомобилей с задними колодочными тормозами как правило, имеются специальные смотровые отверстия с резиновыми заглушками. В некоторых моделях автомобилей с задним и полным приводом (4WD) может наблюдаться снижение эффективности торможения задних колес вплоть до полного его исчезновения. Часто это связано с износом сальника полуоси и попадания трансмиссионного масла на барабан и тормозные колодки. Замасленные колодки необязательно заменять новыми. Достаточно тщательно промыть их и барабан специальным очистителем, но не бензином или другими органическими растворителями.

Похожие записи:

Методика развития монтессори — это что такое? плюсы и минусы Всё о суррогатном материнстве 7 ошибок, которые мамы допускают с первого дня после родов Методы избавления от тараканов своими силами Анализ младенческой смертности по данным гуз бюро смэ камчатского края за период с 1990 по 2010 г.г Как и чем отмыть супер клей с ткани и кожи